Marcus Samuelsson sur l’importance de mettre en lumière les chefs noirs

Marcus Samuelsson. Photo de Jakob Layman

Marcus Samuelsson a un été chargé. Le célèbre chef et auteur a été nommé commissaire du lancement du nouveau gin infusé aux baies Bombay Sapphire. Ronce de Bombay, ce qui signifie qu’il a été occupé à animer sa série de cours de cuisine virtuelle “Bursting With Berries” avec les chefs Joseph Johnson, Adrienne Cheatham et Tristen Epps, ainsi qu’à travailler avec les graffitis et artistes contemporains de Harlem Cey Adams et Dianne Smith pour transformer certains espaces de panneaux d’affichage. à Harlem en œuvres d’art. Samuelsson a travaillé dur non seulement sur son partenariat avec Bombay Sapphire, mais à la fin de l’année dernière, il a également ouvert un magasin à Miami pour son restaurant emblématique de Harlem, Red Rooster, et a publié un livre sur lequel il prétend avoir travaillé pendant quatre ans. . appel The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food: A Cookbook (The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food: A Cookbook).

Valoir rencontré Samuelsson pour discuter de ce qu’était 2020 pour lui et Red Rooster, l’importance de comprendre l’impact des traditions culinaires noires sur la cuisine américaine et comment nous pouvons aider à faire entendre la voix des Noirs, en particulier dans les arts et les espaces culinaires.

Tout d’abord, nous savons évidemment tous que l’année dernière a été une année difficile pour la restauration et l’hôtellerie en général. Comment allez-vous et Red Rooster après l’année dernière, et comment s’est passé le processus de réouverture pour vous ?

Eh bien, merci beaucoup d’avoir demandé. Nous sommes bien. Cela a été très, très difficile, mais je connais la communauté des restaurateurs, en général, nous sommes très résilients. Nos clients ont été formidables en venant avec nous, comme manger en plein air en février à New York, et je dois remercier les clients et notre personnel qui se sont mis au travail et ont traversé ces moments difficiles, mais ont également trouvé de nouvelles façons d’être Créatif. Je pense que les terrasses extérieures, les plats à emporter et les livraisons sont définitivement là pour rester.

Red Rooster à Harlem est un restaurant emblématique. Comment l’avez-vous fait devenir aussi célèbre qu’il l’est maintenant, tout en restant identifiable et accessible au plus grand nombre ?

Eh bien, je pense que cela a beaucoup à voir avec notre communauté. Harlem est une communauté très spéciale. Red Rooster ne serait pas pareil sans le citoyen communautaire, mais si nous avons déjà fait quelque chose ensemble, c’est au sein de la communauté et même ce que nous faisons dans notre campagne, tout est basé sur la communauté. Vivre à Harlem m’a aidé à comprendre ce que devrait être le revenu dans la communauté et dans la communauté ; c’est une partie très importante. J’ai vécu à Harlem six ans avant l’ouverture du restaurant, donc je comprends comment fonctionne ce quartier emblématique. Et je pense que cela nous a aidé à façonner Red Rooster Harlem, mais aussi Red Rooster Overtown à Miami.

Vous êtes né en Éthiopie, vous avez grandi en Suède et maintenant vous vivez en Amérique, je suis donc curieux de savoir comment toutes ces cultures vous ont inspiré qui vous êtes en tant que chef.

Il a dessiné [on] et j’ai appris des trois. Grandir dans un village de pêcheurs en Suède m’a vraiment beaucoup formé avec mes grands-parents et mes parents, mais j’ai eu l’opportunité de voyager en Europe et de travailler en Europe, puis enfin de venir en Amérique, de venir à Harlem à New York, donc il y a beaucoup d’opportunités présentées, et aussi l’humilité et l’éthique de travail éthiopienne, donc je pense que cela me donne une fenêtre vraiment chanceuse sur trois cultures très différentes mais fructueuses. Et en fin de compte, l’hospitalité est une affaire de personnes. Et tous ces trois endroits me sont très chers. Mais tout ce que je fais est vraiment basé sur les gens ; Je ne pourrais pas me passer de l’incroyable équipe que nous avons.

Lorsque vous avez commencé à devenir chef, avez-vous toujours eu le cap sur New York ou avez-vous simplement suivi le courant ?

Vous devez être très réfléchi lorsque vous construisez une carrière de chef. Donc pour moi, la première année a consisté à travailler en Suisse, à travailler en France, à construire ce CV. Et puis, finalement, mon objectif était de venir à New York en Amérique et d’y parvenir, et enfin d’ouvrir mon propre restaurant, comme Red Rooster. Cela a toujours été un rêve pour moi, et j’ai l’impression que pouvoir le réaliser a été l’un des moments forts de ma vie, puis pouvoir être avec ma famille, mon fils et ma femme, mais aussi mon restaurant étendu. famille, c’est quelque chose que vous ne prenez pas pour acquis mais que vous appréciez beaucoup.

Votre dernier livre de cuisine, L’augmentation, est sorti à l’automne. À quel point était-ce important pour vous de pouvoir écrire un livre qui ramène les traditions culinaires noires, surtout à la lumière de tout ce qui s’est passé l’année dernière ?

C’est un livre sur lequel nous avons travaillé pendant quatre ans et il est sorti à un moment très important en 2020, alors que nous avions affaire à une conversation sur la justice sociale dans ce pays. Et les chefs noirs font le travail en Amérique depuis longtemps, mais cela n’a peut-être pas été suffisamment présenté ou diffusé. Et vous le voyez maintenant avec L’augmentationtu le vois avec Haut sur le cochon sur Netflix, et vous commencez à voir beaucoup, beaucoup plus de représentations de personnes de couleur et de chefs noirs, et je suis enthousiasmé par cette opportunité. Cela a pris beaucoup de temps, mais je suis ravi que nous soyons ici, et cela ne pourrait pas se faire sans des chefs noirs incroyables, en particulier des femmes noires qui ont travaillé dans les cuisines pendant tant d’années pour jeter les bases de la cuisine américaine.

Qu’espérez-vous vraiment que les lecteurs retireront de votre livre ?

Pour avancer, il faut connaître notre passé, et c’est de cela dont parle le livre, mais aussi que le « chef noir » n’est pas monolithique. La nourriture noire n’est pas monolithique. Il vient d’Afrique, donc à travers les migrations et l’immigration, il change constamment. Et aujourd’hui, c’est l’une des pierres angulaires de la cuisine américaine, que ce soit le barbecue ou la cuisine créole, donc je pense que l’impact qu’elle a sur la cuisine américaine est fascinant. Nous devrions le célébrer et l’honorer.

Vous êtes connu pour faire entendre des voix noires, en particulier dans les industries culinaires et artistiques. Alors, de quelles manières nos lecteurs pourraient-ils vous aider à le faire également ?

Je pense que c’est comme, cherchez/suivez les chefs noirs sur Instagram, cherchez, « y a-t-il des chefs de couleur dans votre ville que vous pouvez soutenir ? Nous avons un fonds que nous avons créé appelé Black Businesses Matter Matching Fund, qui a été vraiment incroyable de pouvoir créer quelque chose à l’échelle nationale pour les petites entreprises dirigées par des Afro-Américains, car la pandémie a vraiment affecté la population noire et le BIPOC; Cela les a frappés beaucoup, beaucoup plus. . Donc je pense que si vous avez la possibilité de soutenir consciemment, faites-le s’il vous plaît. Il n’y a jamais eu de moment plus important pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs.

De quoi êtes-vous le plus excité dans les mois à venir ?

Je suis ravi, tout comme mes amis chefs à travers le pays, de rouvrir. Et alors que les gens retournent au travail, nous essayons tous de comprendre, je pense, « comment puis-je équilibrer la vie professionnelle ? » « Est-ce que je retourne au bureau de la même manière ? » Donc, au moins, l’Amérique s’ouvre à nouveau, alors que nous recevons de plus en plus de vaccins. Nous nous sommes manqués, pas seulement en nous connectant via Zoom ou ainsi de suite, mais socialement, vous pouvez dire que les gens sont ravis de retourner dans les restaurants parce qu’ils veulent faire partie des communautés. Je suis excité à ce sujet.